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醉话连篇（六）
作者：黑马
喝酒讲究菜和气氛。
首先说菜吧。今人喝酒，对菜倒没有特别要求，我们经常看到婚宴、孩子对岁办酒，那种场合，上菜通常较慢，酒却是先上了的。酒鬼们等不耐烦了，往往把酒先开了，翻牌、猜拳、行令什么的，桌上的酒很快就一扫而光，这时第一道菜可能才上。这种情形说明菜对于喝酒来说似乎是无所谓的——其实也不尽然，还没上菜就先喝酒可能出于无聊：一桌人就这么坐着干等，与喜庆的气氛不相符，死气沉沉的哪行啊？男人不太像女人，滴酒未进就能热烈交谈，至少在那种有酒的场合不喝上一两口谈兴发动不起来，一定得用酒调节情绪。古人真正的饮者喝酒也不就菜，临上战场前咕咚咕咚喝下一坛壮威酒的壮士，还要他啃鸡爪嚼炒黄豆，那还得了？这种时候喝酒就是纯喝酒，啥菜都得靠一边去。有文人墨客，夜幕降临之后，提一坛酒到野外，在江边或山顶之上，对月豪饮，坛边置一小碟子，内有几粒青盐（水晶盐，现在不常见的大粒盐）。青盐的作用大约也就是用来冲冲口腔的味道，并非佐酒主料。一坛酒喝完，恰好天色渐明，这才收坛回家。这种饮法，非今人所愿和所能，此为上乘雅饮。今天一般人喝酒，要看菜，菜太一般或不适宜就酒，不喝也罢。老一辈人喝酒，对菜看淡得多，一般的，有花生或黄豆一碟，就能喝个痛快。我个人对菜不太论，但最好还是有的好吧，一个炒南瓜，一碗酸笋鸭蛋汤，两人就可以报销二支红星二锅头。酒要和菜相配套，喝起来才上层次。鱼宴喝有色酒，红酒最好，酒色与主菜颜色相互弥补，感觉会很舒适，不过，吃鱼生片就得喝烈性白酒，只有入喉滚辣滚辣的烈性白酒配鱼生片，吃起来才坦然，也才够味。冷天吃火锅、干锅都可以配白酒，吃下的和喝下的都是热热乎乎的，喉咙和肠胃都很受用，大热天吃这些，最妙的是配冰啤，在热哄哄的氛围里让冰冰的啤酒冰镇一下肠胃，感觉可是神清气爽的。
喝白酒必有一汤，清淡的就好，可以减缓酒对口腔、咽喉和肠胃的直接刺激。酒前喝点开胃汤是个好习惯，酒间又不时适当地喝一两勺热汤，酒对人体的伤害能大大减轻。菜也要多吃，媳妇交待的“少喝酒多吃菜，实在不行耍耍赖”虽属不良教唆，也是为喝酒人的身体着想，有分寸地听取没什么大碍，即使喝酒不耍赖，菜也尽可能多吃。一肚子的酒水没相应的饭菜混合着，胃壁就这么被酒浸泡下去，迟早要出状况。一些酒喝得多的人，菜也吃的多，道理就在这里。
喝啤酒则需要一些干的东西，炒花生、炒黄豆、小鱼干都行。啤酒水分重，多吃点干的东西在一定程度上缓解口腔的湿感，同时也能吸掉一部分水分。不过必须注意：不要过量，否则干货在胃里被浸泡了鼓胀起来，胃的负担就更重了。
再来说说气氛。很多人不会独饮，甚至在家里没有别人陪着的话从来不喝酒，这样的人喝酒依赖的是气氛，他们视酒为交际的道具。这种做法我不主张，交际需要才喝酒是对酒的无意亵渎。虽如此，我承认气氛对喝酒欲望起着催化的作用。一老者家里来了一位不速之客，那是读学前班的小朋友，老人家高兴得不得了，平时不怎么喝酒的他，进餐前早就斟满一杯酒等候，老伴莫名其妙，问其原因，老者说，家里来客人，高兴啊，要喝一杯。此乃“有朋自远方来不亦乐乎”的翻版，乐者，非酒莫能表达也。而前面提及的古时夜饮者，其实他们也不一定都是月下独饮，若有个志同道合的酒伴，情形也是很奇妙的，只是，他们不扎堆，离得不远不近，各喝各的酒，也不必发话，静静地喝着，图的就是清静，在清静的氛围里让心灵在酒行为过程中默默交流。今人要的是热热闹闹的气氛，热烈的场合让不善饮或不好饮者善饮起来好饮起来，酒则将热烈的气氛催化到了极致，可谓“人借酒势酒助人威”，这种场合想不尽兴地喝也找不着门儿。
喝闷酒也是气氛使然，这源于孤独、苦闷或悲痛的心境。“借酒浇愁愁更愁”，因为，酒可以让神经麻痹一时却不能让饮者忘却一切，酒涌上脑袋，愁闷则流进心头，悲愁与苦酒一拍即合，愁者之愁何以浇灭！处在那样的境地，自我麻醉一下是一种回避，尽管未能真正回避什么，情绪经酒那么一浸泡，也就得到一些调适，酒醉醒来，只要生活态度不太消极，就能以实实在在的心情去坦然面对一切。
空饮酒的习惯国人不常见，但也有。这种饮法对应于古时的雅饮，是一种难得一见的优良作风的传承。这样的情景是迷人的：奋笔疾书者偶尔停下来，拿起酒瓶对嘴豪饮，半瓶下肚，又紧张地书写着。
【 文章来源：作者原创[2008.2.11] 】
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更新日期：2008年02月11日 